Motor-course, laprécision, l'élégance et-tous ces éléments deluxe peuvent être trouvés dans une montre.Il estRolex Cosmograph Daytona réplique, introduite en 1963 pour répondre aux besoins des conducteurs professionnels qui ont besoin d'uneplus grande précision, lalisibilité et lafonctionnalité dans lescourses.
Rolex Daytona Slate Dial Copy Montres
Lescopies Rolex Daytona 40mmcas montres sontdotées du cadran ardoise avec luminescents couleur argentée desmains et index chiffres arabes, trois sous-cadrans affichant respectivement 60 secondes, 30 minutes, et 12 heures à 6, 3 et 9 heures positions.Le verre saphir protège le cadran contre lesrayures.Complété par la lunette avec échelle tachymétrique, le cas 40mm en or blanc 18K est étanche jusqu'à 100 mètres / 330 pieds, figurant sur un bracelet en cuir noir fermé par un fermoir de sécurité pliage.Poussé par les mouvements automatiques fabriqués enSuisse qui sont précis et durable, les bas prixfaux mens daytona rolex montre sont également enmesure d'avoir uneréserve de marche d'environ 72 heures.
Nous avons déjà eu le grand Apple Suivre révéler l'automne dernier.Mais aujourd'hui, Tim Cook a pris la scène du Yerba Buena Center à San Francisco pour nous savons tous ce qui se demande que très d'Apple smartwatch peut effectuer, comme faire et recevoir des appels!Oh oui, et il y a aussi une foule d'applications pour tirer parti d'Apple Watch, mais pour les obtenir, d'abord, vous aurez besoin de télécharger la nouvelle mise à jour logicielle iOS 8.2 pour votre iPhone.Bonne chose il est disponible aujourd'hui.
iOS 8.2 ajoute l'Apple application Watch à votre iPhone, de sorte que vous pouvez associer à votre Watch.Une chose importante que vous aurez besoin pour déverrouiller la puissance cher de la montre multi-tâches sur votre poignet.Il ajoute également une section spécifique à l'App Store dédié à la montre d'Apple, où les utilisateurs trouveront des versions sur mesure d'applications de l'aime de Uber, Instagram, MLB et Shazam pour ne citer que quelques-uns.Vous devrez attendre jusqu'à ce qu'Apple Watch va en vente en Avril pour les voir action.Donc pour l'instant, contentez-vous de les coups de feu de démonstration ci-dessous.
WeChat
Uber
Instagram
SPG / Hôtel W
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ASUS vient de lancer la dernière version de son smartwatch en Inde.Le ZenWatch 2 est disponible exclusivement à partir de Flipkart dans deux coloris différents - l'un anodisé en argent avec une bande de caoutchouc standard, et l'autre en bronze noir et argent avec un bracelet en cuir.L'ancien vous coûtera ₹ 11999 (180 $), tandis que le plus tard portera un pricetag de ₹ 14,999 ($ 225).
Les deux modèles Pack internes identiques, qui comprennent un écran 1,63 pouces avec une résolution de 320 x 320 pixels, un processeur Snapdragon 400, 512 Mo de RAM, 4 Go de stockage et une batterie 4,00mAh, qui devrait être suffisant pour passer à travers un jour d'utilisation faible à normal.
Si vous aimez le son de la ZenWatch 2, résider en Inde et que vous souhaitez en choisir un - a frappé le lien source ci-dessous.
Source: Flipkart
Venez commenter cet article: ASUS lance le ZenWatch 2 en Inde àpartir de ₹ 11999 pour le modèle de base
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Lorsque Montblanc a dévoilé sa montre Metamorphosis au salon de la montre SIHH à Genève en Janvier, beaucoup pensaient qu'il serait années avant que le nouveau chronographe exotique serait prêt pour le marché.Après tout, la montre, avec ses 567 composants, semblait désespérément complexe.Le prototype exposé a été maintenu derrière le verre: il ne fonctionne pas assez bien pour une démonstration en direct.
Cela a ensuite été."A la fin de Octobre, je vais avoir le premier vrai morceau dans mes mains», dit Montblanc PDG Lutz Bethge, qui, sur un récent voyage à New York, a rencontré WatchTime pour discuter de 14 ans entreprise horlogère de la marque.Un autre morceau sortira en Janvier, et à partir de ce moment-là, il y aura cinq ou six par an jusqu'à ce que la série de 28 montres est terminée.
La montre, illustré ci-dessous, est nommé pour sa capacité à se transformer, en quelques secondes, d'une montre indiquant seulement les heures, les minutes et les secondes, dans un chronographe.Lorsque le porteur pousse une lame sur le côté de l'affaire, quatre volets d'ailes ouvertes, et la nouvelle ligne apparaît comme par magie.Le prix de la montre est aussi un autre monde: 297.000 $.
Hors de portée telle qu'elle est, la Metamorphosis souligne deux points importants pour Montblanc, selon Bethge.Premièrement, il renforce l'identité de la marque en tant que fabricant de chronographes, qui ont été son point fort depuis Montblanc est entré dans les montres."Partout dans le monde, l'intérêt était en chronographes dès le début», dit Bethge.
Deuxièmement, il marque une nouvelle étape dans la campagne de Montblanc pour gagner sa bonne foi dans l'horlogerie mécanique, qui cadres de l'entreprise admettent n'a pas été rendue plus facile de loin-plus renommée de Montblanc comme un fabricant de stylos.Le mouvement Metamorphosis est l'œuvre de l'opération dehaute horlogerie Montblanc, l'Institut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie, situé à Villeret.La société mère de Montblanc, le groupe Richemont, aracheté la société Minerva en 2006 et lemettre au travail pourfabriquer ultra-haut de gamme desmouvements mécaniques pour Montblanc.En plus de la Metamorphosis, qui a été effectivement conçu par deux horlogers indépendants, Franck Orny et Johnny Girardin, Minerva a également tourné quelques modèles de tourbillon inhabituels: le Grand Tourbillon Heures Mystérieuses (lancé en 2009, enbas àgauche) et le ExoTourbillon Chronographe ( àpartir decette année, enbas àdroite).L'idée derrière sejoindre àMontblanc et Minerva était d'aider Montblanc élever son profil de l'horlogerie parmi lesconnaisseurs.
Cette campagne avait effectivement commencé plusieurs années auparavant, lorsque Montblanc a commencé en réduisant ses collections quartz-montre et en se concentrant sur la place mechanicals, Bethge dit.Ce dernier compte maintenant 65 pour cent du volume de garde des ventes de Montblanc.Parce que les ventes de la marque ont changé de façon spectaculaire vers mechanicals, le prix moyen pour une montre Montblanc a doublé au cours des cinq dernières années, at-il dit.
Le véritable héros dans la bataille de Montblanc pour mécanique montre d'influence, selon Bethge, est le Nicolas Rieussec, un chronographe monopoussoir fait en interne à l'usine de Montblanc Le Locle (il a d'abord en interne le mouvement Montblanc).La montre, nommé d'après l'inventeur d'un chronographe au début, a secondes et inhabituelles compteurs comprenant des disques rotatifs plutôt que les mains de rotation minutes.La montre a été introduit en 2008.
"Si vous voulez identifier le point quand soudain Montblanc est apparu sur la [mécanique montre] paysage, alors il serait le Rieussec", a déclaré Bethge.«Quand nous sommes arrivés à regarder le Rieussec soudain nous avons vu une croissance significative du nombre de nouveaux clients qui sont vraiment regarder les clients plutôt que les clients de la marque Montblanc.» L'entreprise remplit toujours les commandes pour le Rieussec qui ont été placés en 2008.
chronographe Nicolas Rieussec de Montblanc.
Pas étonnant, alors, que l'Rieussec, qui se vend à $ 9,600 en acier et environ 30 000 $ en or, fera l'objet d'une grande attention à l'avenir.Il y a maintenant une version open-cadran de la montre, lancée l'année dernière, et un modèle avec roue d'échappement en silicium et le levier, qui est sorti cette année.Plus de versions sont sur le chemin (y compris l'année prochaine que Bethge a refusé de décrire)."Je pense que le Rieussec nous offre beaucoup de possibilités", a déclaré Bethge.
Il croit que le mouvement Rieussec et la chaîne de Minerva de créations haut de gamme donnent ensemble Montblanc une main forte dans son offre pour la haute horlogerie légitimité."Il montre que nous avons un couple d'instruments à notre disposition [], et que de plus en plus de clients comprenons que Montblanc est un horloger sérieux," dit-il.
marques de montres ont dépensé près d'un demi-milliard de dollars sur la publicité aux États-Unis en 2013. Le total était 492.680.000 $: un record, et en hausse de 23,3 pour cent du total de 2012.Ce chiffre provient de Kantar Media, qui compile chaque année les estimations des dépenses publicitaires pour une gamme de produits différents.Les chiffres pour le signal 2013 que le marché de la montre des États-Unis est encore en croissance, d'autant plus que les marques de luxe suisse transformer leurs sites de retour de Chine dans ce pays. L'année dernière a été la quatrième année consécutive de croissance des États-Unis montre la publicité.Soixante-neuf marques ont dépensé plus de 1 million $ sur les annonces, un nouveau record.Pour atteindre l'an dernier top 25, une entreprise horlogère a dû passer 4,66 millions $.Voilà 28 pour cent de plus que ce qu'il fallait pour faire la liste en 2012. Rolex a continué de tenir sa place au sommet de la liste.La marque a été numéro un depuis 2000, quand il détrôné Timex.L'an dernier, il a dépensé 61.480.000 $, ce qui en fait la première marque jamais dépasser 60 millions $.Rolex a battu son record 2012 52.140.000 $ de 17,9 pour cent.Plus fort que jamais dans le numéro deux place était Breitling, qui a dépensé 43.850.000 $.Bien que Breitling a été à la deuxième place pendant sept ans, son total de 2013 était un saut énorme: 48,7 pour cent.Il n'a pas cassé 30 millions $ avant cela.(Il n'y a que Rolex jamais eu.) La marque dépensé plus de 33 millions $ en publicité magazine.Ce fut presque autant que Rolex, qui a dépensé 36 millions $.
Breitling a franchi la barre de 30 millions $ en dollars publicitaires en 2013.
En troisième lieu, Cartier a augmenté ses dépenses US de 22,7 pour cent pour atteindre 24,58 millions $.Cartier était le numéro cinq sur la liste en 2012, mais l'année dernière, il a poussé passé Omega et du citoyen à son nouvel emplacement.La liste complète des entreprises horlogères dépenser plus de 1 million $ est disponible ci-dessous.Voici un échantillon de quelques points importants à partir des données de Kantar Media 2013:
• Omega a passé de 1 pour cent de moins qu'en 2012, lorsque la marque a fait un effort important de médias en raison de son rôle de chronométreur officiel des Jeux Olympiques de Londres et Ryder Cup de golf, qui a eu lieu aux États-Unis Il est tombé à numéro quatre, les dépenses 22.960.000 $.
• En 2013, l'ensemble des 10 grandes marques ont dépensé plus de 10 millions $;l'année précédente, seulement huit marques avaient dépensé plus de 10 millions $.
• Breguet a passé 9.580.000 $, soit une augmentation de près de 2.000 pour cent de ses dépenses 2012 moins d'un demi-million de dollars.Fellow marque haut de gamme Patek Philippe a passé 7.660.000 $, soit une augmentation de 31 pour cent au cours de 2012.
• Trois marques étaient dans le top 10 qui n'a pas fait cette liste en 2012: Chanel, Longines et Seiko.Chanel avait été dans le top 10 en 2011. L'an dernier, elle a dépensé 17.870.000 $, soit environ le même que deux ans plus tôt.
Tudor, qui a dépensé 8,24 millions $ en 2013, n'a même pas été sur le marché américain de l'année précédente.
• Bulova, qui a dépensé 2,97 millions $, a chuté abruptement au numéro 41. Il avait été dans le top 10 depuis 2008. En 2012, il était le numéro six, dépenser 20.020.000 $.
• Bell & Ross et Montblanc a également quitté le top 10 en 2013, plongeant aux numéros 16 et 19, respectivement.
• Hublot a fait sensation l'an dernier, pour revenir au top 25 pour la première fois depuis 2010. Il a passé 7,59 millions $ en 2013, en hausse de 218,2 pour cent par rapport à l'année précédente.
• Audemars Piguet, juste derrière Hublot dans le classement, a augmenté ses dépenses de 665 pour cent à 7,39 millions $.La marque a dépensé moins de 1 million $ en 2012.
• Deux marques dans le top 25 l'an dernier ne sont pas sur le marché américain de l'année précédente.On est Tudor, qui est retourné aux États-Unis après une absence de 17 ans.Il a dépensé 8.240.000 $.L'autre était la nouvelle marque Shinola, qui a dépensé 4,66 millions $, assez pour le placer à la 25e place.
• Il y avait de nombreuses marques dans le top 25 qui ne sont pas là-bas en 2012. Chopard, Armitron, Audemars Piguet, Hublot et Breguet semblaient tous sur la liste pour la première fois dans l'histoire récente.Comme Chanel, Baume & Mercier retour après une absence d'un an.
• Quitter le top 25 l'an dernier ont été Casio, David Yurman, Bulgari, Louis Vuitton, Timex, Luminox, Ulysse Nardin, Raymond Weil, et Bulova.
WatchTimehas asked me to publish a series of blog posts aboutOmegawatches. As you probably know by now, onFratellowatches.comwe have a Speedmaster topic every Tuesday, calledSpeedy Tuesday. A successful series of articles also resulted in a “Speedy Tuesday” Event (photo report here) at the official ‘Space Expo’ visitors’ center of the European Space Agency in The Netherlands. However, the Speedmaster is just one of many models in the Omega catalog.
With this series of Omega articles, we will zoom in on some of the other interesting models that Omega manufactured (or still manufactures). This first post is about my personal picks of Omega watches that can be had for under $1,000. That’s right, even though new Omega watches are far more expensive, $1,000 or less can still buy you some very interesting vintage or pre-owned models from the 1950s, ’60s and ’70s. Many are watches that are renowned for their quality in-housemovementsby collectors and enthusiasts.
As collecting vintage Omega watches — especially the Seamaster and Speedmaster models — gets more popular, prices have gone up drastically over the last decade. However, it is still possible to get other interesting watches under $1,000. Many are in the Constellation collection, once Omega’s flagship model. The collection goes back to 1952 and Constellation watches are praised for their precisechronometermovements. An all-gold Constellation was more expensive than aRolexDay-Date with President bracelet back in the 1950s and ’60s. All-gold Omega Constellations cost well over $4,000 – $5,000 these days, but are still cheaper to source than an all-gold Rolex Day-Date Reference 1803 with President bracelet. Omega’s Seamaster watches go back to 1948 and, in addition to the famous Seamaster 300 diving models, Omega made a number of Seamaster dress watches that are worth checking out.
The fact that these watches can be found for under $1,000 has little to do with their quality or beauty; the issue with most of them is that today’s watch enthusiasts find their 34-mm case diameters to be too small. Other find that, when worn on a nice leather strap, such a watch makes the perfect dress watch for formal occasions. The era in which you could find a Speedmaster Professional “Moonwatch” for under $1,000 is over, however, unless you’re lucky enough to find someone who doesn’t know what he or she is selling.
Here’s what I found during a quick search on the interwebs.
Omega Constellation Reference 2852 10SC, ca.1961
Let’s start with a couple of Constellation models you should be able to source for under a grand. Although this watch looks a bit used, worn, or perhaps even “damaged,” some might appreciate its “patina.” Although I am not too fond of dials that are scarred, this one does show that the watch has seen a bit of the world. This piece reminds me of an old, comfy-looking leather Chesterfield couch. This is an early 1960s model that has a Caliber 505 movement. These first series of Caliber 50x movements came right after their bumper movements (Caliber 354 and so on) and are considered to be solid performers. After the 50x series, Omega came up with the 55x and 56x movements, which are improved versions. Just like all other Constellation watches of that period, this one was chronometer-rated. The dial has the “officially certified chronometer” wording and the movement has “adjusted to 5 positions and temperatures” engraved. This reference 2852 10SC Constellation has a 35-mm case diameter and has the fancylugsand and 10-sided winding crown. The dial has quite a bit of patina, but is still very readable, with large dauphine hands. It’s not shown in the pictures, but on the caseback of this Constellation (as on all the current models, as well, I believe) is an embossing of an observatory. This particular model has a gold emblem on the back, with the Geneva observatory.
Omega Constellation ‘C’ Model reference 168.017 ca.1968
Later in the 1960s, Omega came up with a different case design for the Constellation collection. While the famous round “pie-pan” models were still available during the time, Omega also introduced the “C”-shaped model. The one I picked is Reference 168.017. It contains automatic Caliber 564, which has a quick-set feature. This model appears to be larger than the round models, mainly due to the integrated lugs, but is also just 35-mm in diameter. It certainly wears larger, though. You will also be able to find these models from a later period with a 300-Hz tuning-fork movement.
Although the case shape is a bit peculiar for today’s tastes, perhaps, the dial is something you should pay attention to. It has a very nice texture, which is a bit difficult to see in the picture, and the stick-shaped hour markers have onyx inlays. The caseback has the Geneva Observatory emblem, of course.
As you can see on the picture of the movement, the gold-copper finish is very nice to look at. If you are going to buy a vintage Omega with a similar caliber, make sure to have a peek at the movement before you buy. Some of them have green spots (moisture) or patina (also moisture) and if there are too many of these spots, I would leave the watch alone.
Omega Seamaster De Ville 166.020 ca.1968
Before the De Ville became a stand-alone collection of watches, Omega used this name for some of the dress watches in its Seamaster collection. A number of these Seamaster dress watches actually are not that much different from the Constellation watches, except that the Constellation models always had chronometer-certified movements and the cases were a bit fancier.
This Seamaster De Ville also has anautomaticcaliber (565) and has a gold-capped case. Do not mistake this for a plaque or double; it is more like a shell of solid gold that goes over a stainless-steel case. You could say these were the two-tone watches of that era. Unfortunately, the watch in this photo does not have an original crown (it is unsigned and slightly too big) but with a bit of luck you might find either an original spare crown, or even a model with the correct crown. The stainless steel caseback has the Seamaster logo and Seahorse image embossed.
When Rolex unveils a new watch, it does it exactly when it wants to do it. Aswe told you before, when we were guessing what the new Rolex watches would be back in 2014, Rolex can be even more secretive than the famous Swiss banks. Our guesses turned out to be pretty accurate, and one of the models that we were hoping to see was a new Rolex GMT-Master II with red/blue “Pepsi” bezel. However, The “Pepsi” the brand launched that year elicited some rather mixed emotions at Monochrome headquarters.
At the moment that Rolex opened the windows of its Baselworld booth (which could easily serve as a large house or a huge, three-story boutique) — while theMonochrome-Watchesteam were attending the Tudor press conference and being presented thecool new Black Bay Blue— our colleague Mario, who was not present at Baselworld, sent us a text message with a link to the new Rolexes. Suspense, and then… YES… a Pepsi! But as quickly as the enthusiasm erupted, it faded away again. The reason for that was that Rolex decided to make its most desirable new watch in years inwhite gold.
Now, usually the metal used for a new timepiece is just journalistic jotting. However, when a watch is on our personal shopping list, the choice becomes an important factor and all journalistic “neutrality” vanishes. The white-gold GMT-Master II has a price tag that is 20,000 euros higher than theGMT-Master II 116710 BLNRthat was introduced last year. We realized that we’ll have to put coins in our piggy bank for many more years, and won’t be able to buy the new Pepsi for “that life-changing event” later this year.
The new “Pepsi” does look very good, actually, pretty much exactly as we hoped it would look. What we hadn’t realized is that creating that blue/red bezel was rather difficult — in fact, you could easily label it ‘next to impossible’ — and that was the reason that Rolex hadn’t created the “Pepsi” bezel in Cerachrom before.
Here is some text from the official Rolex press release that we hope will help you to fully understand how difficult the process of creating a two-tone Cerachrom bezel is:
The name “Cerachrom” derives from a contraction of the word “ceramic” juxtaposed with the suffix “chrom” from the ancient Greek word for “colour”. The range of available shades for ceramic is however restricted by its very manufacturing process. Colours are generally created by adding mineral pigments that can withstand the very high temperatures at which the ceramic is fired for its densification and to acquire its characteristic hardness. Red, typically, is a colour for which no stable mineral pigments exist to create a Cerachrom component. Rolex nevertheless managed to produce a red ceramic. But this innovation represented only half the journey.
Rolex’s in-house engineers finally found an answer to the second half of the challenge. The ingenious process consists of introducing an intermediate step in the manufacture of the standard Cerachrom insert. During this innovative bulk-colouring step, half of the red ceramic insert is coloured blue. The colour is achieved by impregnating the part of the insert representing night-time hours, between 6 p.m. and 6 a.m., with a controlled quantity of a solution of chemical compounds. The solution is added before sintering at more than 1,600 °C, when the ceramic acquires its mechanical resistance properties as well as its colour. In the course of this firing, the ceramic densifies and the added compounds react with the basic elements of the red Cerachrom insert to conjure up the final blue colour.
Although the idea in itself may appear simple, a number of major technical hurdles had to be overcome before it could be implemented: the formulation of a solution of precursor chemical compounds that would turn red into blue; the homogenous application of an appropriate quantity of this solution; ensuring a sharp, precise and clear demarcation between the two coloured areas, the definition of the precise length of time and temperature for the sintering so as to prevent any distortion of the piece. Every single one of these parameters is crucial for the success of the process and the quality of the final product.
